Что мы знаем об истории костюма

В один из самых жарких дней в году меня послали через изнемогающий от зноя Манхэттен на встречу с Хайди на съемки рекламного ролика для благотворительной организации, с которой мы сотрудничаем. Выйдя из метро, я осознал, что моя голубая рубаха стала темно-синей: так очень сильно я вспотел.

В то время, когда я прибыл на место, продюсер кинула на меня взор и сообщила: «Так никуда не годится».

Прошло много времени, перед тем как мне стало прохладнее, а рубаха приняла собственный естественный оттенок. Скоро приехала Хайди, причем смотрелась она совсем не таковой вспотевшей, как я: на ней были майка и короткие шорты.

На секунду я пожалел о том, что не могу одеться так же.

Костюм – это часть реноме

Нарядить мужчину — значит одеть его в костюм. Другими словами мы, мужчины, страдаем летом, а дамы в платьях — зимний период. Все складывается из компромиссов.

Но, не обращая внимания на то что в жаркие дни в костюме некомфортно, мне нравится в нем ходить. Прекрасно скроенный костюм (кстати, слово в английский язык пришло от французского «сюит» (suite), обозначающего «сочетание») смотрится на мужчине лучше каждый одежды. Мне понравилась песня, выполненная Нейлом Патриком Харрисом в сотой серии телевизионного сериала «Как я встретил твою маму», называющиеся «Костюм идет мне больше всего» (в том месте имеется такие слова: «Девушки уходят и приходят, / Имеется лишь одна неизменная вещь»).

У костюма довольно маленькая история: каких-то 400 лет. Во второй половине 60-ых годов семнадцатого века король Англии Карл II повелел, дабы костюм для двора в обязательном порядке включал в себя бриджи (брюки), долгое верхнее платье, жилет и крават (предшественник современного галстука).

Карл II сказал собственный слово — как британцы неоднократно поступали за всю историю собственной страны — в пику соответствующей тенденции во французской моде, в этом случае инициированной Людовиком XIV при Версальском дворе. Учитывая, что костюм ассоциировался с костюмами королевского двора, по окончании Великой французской революции в стране его отменили, и Англия осталась единственным «портным», создающим мужские костюмы. Как раз в Англии костюм превратился в шепетильно скроенный и сшитый предмет одежды, оставшийся таким и сейчас.

Однако костюм, каким мы его знаем на данный момент, показался в Лондоне не раньше 19 века.

Знакомьтесь: папа костюма Джордж Браммел

Он всем — в этот самый момент я правда имею в виду каждую мелкую подробность — обязан Джорджу Брайану (Бо) Браммеллу (1778-1840). Многие из нас слышали это имя, но мало кто знает, как очень сильно Бо оказал влияние на одежду и на западное общество в целом.

И это не преувеличение.

За 1799-1816 годы Браммелл практически поменял манеру британцев (а позднее и женщин) — и европейцев мужчин — наряжаться. Влияние Бо распространилось кроме того на то, как мужчины подавали себя на публике: они стали в противном случае вести себя и держаться, демонстрировать собственный остроумие и принимать выражение «вялого безразличия». Эти черты и отличали настоящего джентльмена.

Браммелла вычисляли денди, но слово это в его время имело резонанс и иное значение, чем на данный момент. Сейчас им мы именуем жертву моды, уделяющую ей чрезмерное внимание.

Браммелл же был минималистом. Он сказал: «В случае если обычный Джон Булль (любой человек) обернется, дабы посмотреть на вас, вы одеты неподобающе; это значит — или в через чур чопорный, или в через чур узкий, или в через чур актуальный костюм». Вот еще один интересный факт из биографии Браммелла, написанной Яном Келли: «С того времени его (Браммелла) манера наряжаться начала преобладать в мужской рабочий моде.

Без Браммелла не было бы костюма, ни мужского, ни женского, ни кроя в стиле Сэвил-Роу, Уолл-стрит либо "Шанель"».

Дабы было ясно, как и в то время, когда жил Браммелл, скажем следующее: он получал образование Итоне и Оксфорде, был шафером на свадьбе принца-регента, будущего короля Георга IV, а его детский портрет написал известный живописец господин Джошуа Рейнолдс, рисовавший знатных особ.

Сложно, в случае если по большому счету быть может, назвать момент либо событие, благодаря которому появилась манера Браммелла наряжаться; возможно, это было легко у него в крови. Как мы знаем, что он критически оценивал популярную в то время мужскую одежду, считая ее через чур неестественной.

Он нашёл портного, что смог воплотить в судьбу его «видение» моды: прекрасно сидящие элегантные брюки, крахмальная щеголеватый жилет и льняная сорочка — в действительности минималистичного дизайна.

Таковой костюм и составил стиль Браммелла, ставший в итоге повсеместным и популярным во всем западном обществе. В соответствии с энциклопедии издательства «Берг», «за последние 150 лет одежда деловых людей фактически не изменилась. Сначала периода Регентства в Англии, придя на смену шелковым визитке и бриджам, костюм из тёмной гребенной шерсти стал главным предметом рабочий одежды, оставшись им до сих пор».

Какие конкретно существуют варианты костюма

Со времен Регентства образ, придуманный Браммеллом, мало изменялся, но у мужчин все же имеется некий выбор. Сейчас пиджак возможно или однобортным, или двубортным, иметь один либо два разреза и любой из самых различных фасонов лацканов. На однобортном пиджаке возможно одна, две либо три пуговицы.

К некоторым костюмам надеется жилет. На рукавах более дорогих костюмов имеется функциональные пуговицы. Такое разнообразие может приводить в замешательство, что все чаще и происходит, потому, что отечественная манера наряжаться больше и больше тяготеет к повседневным образам, причем и мужчины-клиенты, и продавцы сейчас хуже разбираются в бессчётных подробностях, каковые необходимо учесть при выборе костюма.

Джордж «Красавчик» Браммелл, акварельный рисунок Ричарда Дайтона, 1805 год.

В целом имеется три ценовые категории костюмов: самые дорогие, сшитые на заказ костюмы — неповторимые, выполненные в единственном экземпляре предметы одежды, в которых полностью любой стежок сделан вручную. В книге «Джентльмены» дается такое определение выражения «сшитый на заказ» — «скроенный лично для индивидуума». В большинстве случаев при пошиве делается две либо три примерки.

За примерки и сам костюм вы дадите от 6000 долларов. В 1960-х годах в районе Сэвил-Роу в Лондоне трудились много портных, шьющих одежду в единичном экземпляре. К 1980-м их осталось пятьдесят. А на данный момент, пожалуй, их еще вдвое меньше.

Сделанный по вашим меркам костюм также стоит много, но его шьют по неспециализированной выкройке, подогнанной под ваши размеры. Вас позовут на одну примерку, и костюм обойдется в 3000 долларов и выше.

Многие из нас выбирают третий вариант, беря готовый костюм, а после этого время от времени мало перешивают его. Добротный костюм стандартного размера стоит в большинстве случаев от 600 до 700 долларов.

В большинстве случаев, в случае если на пригласительной карточке написано «Вечерний туалет», это значит, что необходимо прийти в смокинге.

Смокинг носят строго по окончании 5 часов вечера, так что формально до пяти надеется надевать визитку с фалдами. Но у кого она имеется? Кроме того у меня нет визитки, но имеется два смокинга.

В случае если в приглашении написано, что надеется быть в официальной одежде, но еще нет 5 часов вечера, вы имеете возможность прийти в костюме. Для тех либо иных мероприятий существуют и более запутанные требования к наряду, но, если вы не вращаетесь в очень утонченных кругах, такие требования редки. К примеру, надпись «Парадная форма одежды» предполагает чёрный фрак, белый галстук-бабочку, белый жилет и белую сорочку.

Однако мероприятия, на каковые надеется такая замысловатая форма одежды, все стремительнее уходят в прошлое.

Все же смокинг вам, возможно, пригодится: к примеру, его потребуется приобрести либо забрать напрокат на свадьбу. На что прежде всего необходимо будет обратить внимание? Первое, на что я наблюдаю, — лацканы.

Имеется пара вариантов: заостренный лацкан, зубчатый либо лацкан-шалька. Заостренные лацканы я не обожаю, потому, что их ширина может очень сильно разниться, скоро выходя из моды. Зубчатый лацкан также может изменяться, но благодаря фасону это не верно заметно. Я предпочитаю смокинг с воротником-шалькой, потому, что он меньше всего подвержен влиянию моды.

Лишь в 1980-х воротник-шалька единственный раз показался на простых пиджаках, но на долгое время таковой фасон не закрепился, и предпочитали его хипстеры.

На стоящем человеке лучше смотрится двубортный костюм, но в нем некомфортно сидеть из-за обилия пуговиц. Я ни при каких обстоятельствах не отправлюсь в двубортном костюме на ток-шоу, по причине того, что с ним через чур много мороки.

Он прекрасно сидит, лишь в то время, когда застегнут. Супруг моей сестры обожает двубортные костюмы, и любой раз, в то время, когда мы видимся, я подмечаю, что, поднимаясь, ему приходится заново застегивать пуговицы на пиджаке, а к внутренним пуговицам не так-то . Тут требуются руки.

Так что в целом я предпочитаю однобортные пиджаки. На них возможно одна, две либо три пуговицы. Мне нравится, в то время, когда их две. Чем больше пуговиц, тем меньше видно вашу рубаху. С тремя пуговицами вы наглухо застегнуты.

Нижнюю пуговицу любого пиджака застегивать не принято, за исключением того, у которого всего одна пуговица.

какое количество стоит хороший костюм

Цена костюма зависит от количества и применения ручной работы, от типа ткани (к примеру, он бывает из простой шерсти, гребенной шерсти либо сирсакера), от качества ткани и от количества подробностей.

Имеется ли на лацканах отделочная строки? Расстегиваются ли пуговицы на рукавах либо это обманки?

Первое, на что стоит обратить внимание, — ткань. В случае если костюм стоит 50 американских долларов, сшит он, возможно, из нейлона, а это значит, что практически сразу после приобретения он начнет лосниться и расходиться. Подкладка дорогого костюма в большинстве случаев делается из шелка, а для пошива недорогого смогут применять полиэстер.

Лучший критерий качества ткани — ее высокая плотность. Как же ее выяснить, в случае если в открытую об этом не написано? В большинстве случаев если вы видите на ярлычке надпись «супер 100» («Super 100’s»), она свидетельствует, что костюм сшит из ткани высокой плотности. Помимо этого, в большинстве случаев, качественные ткани для мужской одежды сделаны в Италии.

В остальном же вам потребуется практика. Неспециализированное правило предполагает, что вы должны потрогать ткань. Какая она на ощупь? В случае если приятная, возможно, она качественная. Если вы не уверены, походите по магазину и потрогайте другие ткани: дорогие и недорогие — и попытайтесь ощутить отличие.

Что касается кроя, то в целом европейцы носят костюмы с двумя шлицами (разрезами в нижней части спинки пиджака), разрешающими вольно засовывать руки в карманы, дабы пиджак не шел некрасивыми складками. У американских костюмов одна шлица. Пиджак без шлиц прекрасно сидит, лишь в то время, когда вы стоите.

Если вы садитесь, он перекашивается.

Европейский костюм

Много лет в Англии передавались традиции наилучшего костюмного кроя и шитья. Пожалуй, ее единственный соперник — Италия, причем в борьбу она вступила только по окончании Второй мировой. В отличие от Англии, где лишь один центр портняжного мастерства — Сэвил-Роу, в Италии их пара.

Британский костюм строгий, в то время как итальянский — кричащий, помимо этого, в нем в обязательном порядке надеется быть складкам. Один из примеров производителей эксклюзивных итальянских костюмов — дом моды «Бриони» (Brioni), что производит всего лишь 500 лично сшитых костюмов в год.

Однако во всем мире британские костюмы до сих пор считаются золотым стандартом.

Лозунгом Браммелла был пошив на заказ; он и поныне остается сутью британской моды. Кроме того поверхностного обзора коллекций обычно скандального почившего кутюрье Александра Маккуина хватит, дабы отметить архитектурный и безукоризненный крой его моделей, являющийся отличительным показателем британского портняжного дела.

В магазине на Сэвил-Роу, 1970-е годы.

В то время, когда я вместе с телекомпанией Эй-би-си Ньюс (ABC News) был в Лондоне на свадьбе его королевского высочества принца Уильяма и Кейт Миддлтон, вместе с божественной ведущей программы «Ночная линия» (Nightline) Синтией Макфэдден я посмотрел на Сэвил-Роу. К примеру, в «Харди Эмис» (Hardy Amies) и «Гивз энд Хокс» (Gieves & Hawkes) мы преисполнились благоговением от искусства и мастерства портных. Доказательством их умения служила плавность и мягкость линий, отличающая костюмы этих компаний от твёрдых и негнущихся недорогих американских костюмов. Новичку нереально добиться для того чтобы качества.

Британские портные так педантичны, что обычно специализируются лишь на одном предмете одежды, будь то штаны, пиджак либо жилет!

Американский костюм

В большинстве случаев американский костюм имеет больший размер, потому, что американцам не нравится чувство скованности перемещений.

Им направляться к нему привыкнуть! Любовь обитателей Штатов к удобству и стилю выразилась, к примеру, в моде первой половины 20 века на спортивные пиджаки из твида. Американский актер Дуглас Фэрбенкс-старший обожал носить британский норфолкский пиджак, и благодаря ему в 1920-х годах твидовая одежда начала пользоваться повальной популярностью в университетской среде. В то время, когда в 1925 году Фрэнсис Скотт Фицджеральд показался на фотографии для ежемесячного издания «Вэнити фэр» (Vanity Fair) в твидовом пиджаке, он разжег интерес к этому фасону, соединившему и повседневный, и нарядный образ. К 1930-м годам спортивные пиджаки уже носили кинозвезды, высказывая тем самым собственный желание смотреться прекрасно, но легко.

Цвет костюма также имеет значение

Темно-светло синий блейзер — родственник твидового спортивного пальто, но ассоциируется он скорее с яхтенным спортом, чем с охотой на лис. Существует занимательная, но маловероятная легенда о его происхождении: словно бы бы в девятнадцатом веке на корабль ВМС Англии «Блейзер» должна была прибыть королева Виктория, и матросов необходимо было безотлагательно нарядить к ее приезду. Но же более возможно, что блейзер обязан фасоном и своим цветом школьной форме частных учебных заведений.

У каждого американца в гардеробе должен быть хотя бы один тёмный костюм.

Герцог Виндзорский вместо тёмного предпочитал темно-светло синий, утверждая, что при неестественном освещении таковой цвет казался темнее, чем простой тёмный. Действительно, он был тем еще привередой. В случае если у вас в шкафу найдется хотя бы один тёмный костюм, вы готовы фактически к любому официальному мероприятию, на котором вам предстоит побывать до самой смерти.

В случае если тёмного костюма у вас нет, купите его как возможно скорее. Не ожидайте приглашения на чьи-либо похороны. Последнее, о чем стоит волноваться, произойди в семье горе, так это о том, в чем пойти на церемонию.

В случае если сказать о костюмах вторых цветов, тут в целом все зависит от вкуса. Большая часть мужчин предпочитают костюмы нейтральных оттенков, к примеру серые либо темно-светло синий.

Кроме того в случае если мужчине нравятся достаточно броские цвета, он скорее даст предпочтение галстуку либо рубахе сочной расцветки, чем броскому костюму. Костюмы ярких оттенков в большинстве случаев носят днем и летом, а чёрных — вечером и зимний период.

Я не рекомендовал бы носить белый костюм. Само собой разумеется, если вы Том Вулф, то прошу вас, но остальным придется весьма попытаться, дабы смотреться в нем прекрасно.

Марк Твен также носил белый костюм круглый год, утверждая, что тот поднимал ему настроение. В 1906 году он сообщил: «Я осознал, что, в то время, когда мужчина достигает солидного возраста в 71 год, как я, одежда мрачных тонов наверное наводит на него тоску.

Мэри Пикфорд с Дугласом Фэрбенксом-старшим, одетым в норфолкский пиджак, 1920 год.

А вот вещи ярких оттенков больше радуют глаз и бодрят дух». В случае если и вы так думаете, обязательно носите яркий костюм, в особенности летом.

Костюм для лета

В большинстве случаев летом цвета одежды становятся ярче, а ткани — легче.

Легкие летние костюмы из бумажного твила пришли к нам из военного гардероба. Десятилетиями такую ткань применяли в английской армии, а после этого ее взяли на вооружение и американские армейские. Сама ее расцветка и ткань прекрасно подходят для тяжелых условий военной судьбе, в особенности в жарком климате.

Костюмы из нее бывают значительно чаще цвета хаки, оливкового либо темно-светло синий.

Для лета кроме этого превосходно подходит сирса-кер. Наименование его случилось от употребляющегося в Восточной Индии варианта персидского словосочетания «шир о шаккар», что означает «сахар и молоко» — совершенное наименование для ткани с ровной базой и «жатыми» полосами. Это легкая ткань, не требующая глажки.

К сожалению, мне не довольно часто удается поносить собственный костюм из сирсакера, потому, что солидную часть лета я тружусь на съемках «Проекта Подиум», а из-за полос на экране появляется муаровый узор, тяжелый для восприятия глазом.

Очевидно, не каждому хочется направляться правилу Бо Браммелла, вычислявшего, что настоящий модник не должен выделяться. Как бы вы оценили собственное чувство стиля, в то время, когда надеваете костюм? В книге «Качки и ботаники» историки моды Гарольд Ричард и Кода Мартин выделяют в мужской моде 20 века 12 архетипов: качок, ботаник, работяга, мятежник, ковбой, армейский, спортсмен, охотник, студент, предприниматель, повеса и денди.

Они уверены в том, что мужчине направляться выбрать один из архетипов и наряжаться соответствующим образом.

Еще один метод отыскать собственный стиль — подражать законодателям мод. Для меня, к примеру, это Кэри Грант.

«Кто она?» — как-то задал вопрос меня один студент, в то время, когда я поделился с ним данной мыслью. (Сейчас, в то время, когда молодежь задаёт вопросы меня о том, кого я считаю примером стиля, я именую Джорджа Клуни.)

Том Вулф в собственном известном белом костюме, 1976 год.