Как появился лифчик. История происхождения

История происхождения лифчика

Вторым увлечением госпожа Смайлинг было поиск и коллекционирование лифчиков совершенного экземпляра. Она считалась владелицей наибольшей и отличнейшей коллекции этих предметов туалета в мире. Громадные надежды возлагались на то, что по окончании ее смерти коллекция перейдет в гос собственность.

Стелла Гиббонс

В каком-то смысле лифчик (либо что-то на него похожее) был создан задолго до обретения им известности в начале ХХ в.

На Сицилии имеется старая мозаика с изображением дамы-атлета, одетой в что-то, напоминающее трусы и лифчик. В действительности данный лифчик именовался строфиум либо мамилляре и изготовлялся из полос мягкой кожи; его носили и греческие и римские дамы, каковые делали тяжелую физическую работу либо у которых была чрезмерно развитая грудь.

Больше ни о чем, хоть какое количество-нибудь похожем на лифчик, мы не слышим до конца XVIII в., в то время, когда "древний" образ стал последним писком моды в западном обществе. Тогда муслиновые платья сажали на льняную подкладку, боковины которой перекрещивались под грудью и скреплялись, значительно чаще — посредством мелких завязок.

Подобный пример рассматривается в "Истории костюма", написанной "Женщиной из высшего общества" и опубликованной в конце XIX в.:

На протяжении [Французской] революции был принят афинский стиль в одежде.

Французская женщина того времени обрисовывает это так: "Несложный кусок льняной материи, зашнурованный так, дабы не стягивать талию, помогает вместо корсета".

Вне всякого сомнения, викторианские дамы 1880-х и 1890-х гг. с презрением отвергли бы таковой стиль. Они сочли бы пошлым, если бы их прабабушки "разрешили себе" что-то подобное; вольность в одежде шла рука об руку с вольностью поведения. Как бы то ни было, викторианская добродетель пресекла это падение в пропасть, и грудь, бедняжка, вынуждена была спрятаться за баррикады из китового уса и снова попала в заточение. Но вот в один прекрасный день, в начале 1900-х, на свет показался лифчик.

Как показался лифчик?

Это произошло приблизительно так.

Яркими предшественниками лифчика были узкие, прочные викторианские корсеты из китового уса, чья прекрасная родословная, как мы убедились, уходит в глубь столетий.

Они были твёрды, чопорны, соблазнительны, величественны и очень нужны. Превосходно скроенные, безупречно сшитые, они стали замечательно сконструированными запасными средствами для воплощения совершенной женственности — фигуры в форме песочных часов.

У меня в коллекции имеется именно таковой корсет, отличное, прочное изделие 1860-1870-х гг. из матового тёмного атласа с подкладкой из хлопка.

Он прошит толстой ниткой плотными стежками и очень сложно устроен. В его конструкцию входят сто четыре шнура и двадцать полос китового уса, что придает ему хорошую твёрдую форму. Металлическая "планшетка" застегивается спереди, а позади имеется шнуровка. Маленькие шнуры образуют изогнутую баску на бедрах, а долгие переплетаются на пояснице.

Это великолепно усиливает корсет и придает ему эластичность.

лифчики и Корсеты

В сравнении с ним прародитель лифчика был легковесом. В 1850-е викторианские дамы, и без того еле передвигавшие ноги под тяжестью корсета из китового уса, сорочки, панталон и бесчисленных нижних юбок, решили все же добавить еще один пункт в данный перечень — чехол на корсет. Для предохранения ли корсета от платья либо платья от корсета он замышлялся, остается неясным, но, как бы то ни было, он показался — в форме маленького ровного чехла из хлопка либо льна.

У меня имеется один таковой экземпляр приблизительно 1850 г. — из льна, с широким вырезом, украшенным вставками из британской вышивки. Застегивается маечка спереди — в том месте имеется громадные крючки и петли из бронзовой проволоки. Проймы бережно отделаны швом с прошвой, все изделие произведено вручную.

К концу века чуть поменянный вариант чехла для корсета стал называться камизоль (от арабского слова камис, означающего "нижняя рубашка"). Это было что-то легкомысленное, украшенное кружевом, и к тому времени, в то время, когда погибла ветхая ее сын и королева, Эдуард VII, стал королем, новое изобретение воистину расцвело в собственных оборках. Один дорогой экземпляр того периода из узкого батиста богато украшен кружевными вставками и складками. Это профессионально сшитое изделие, застегивающееся спереди на маленькие перламутровые пуговицы, было, возможно, частью приданого невесты.

У дамы эры короля Эдуарда (1901-1910) был совсем ровный, "монолитный" бюст, что величественно выступал вперед, подобно крышке бюро. Она никак не имела возможности бы и вообразить, что ее пышная грудь возможно раздвоенной. Благодаря ей камизоль повернулась к нам новой гранью: к 1905 г. она уже упоминается в качестве лифа, а на жаргоне того времени именуется би-би.

Камизоль, она же лиф, приобрела новое назначение, в частности — начала подчёркивать и увеличивать прекрасную грудь, тогда как ветхий хороший корсет ослабил собственную хватку, и, в то время, когда к нему снизу прикрепили подвязки, уступил силе тяжести и превратился в несложный пояс, годящийся только на то, дабы делать плоскими ягодицы и пузо и удерживать чулки.

Очаровательный лиф приблизительно 1908 г. сшит из кремового шелка с плечиками и кокеткой из кружевных лент. В нем имеется легкий намек на то, что грудей все-таки две — сдержанные вытачки отмечают их наличие, — не смотря на то, что все же робко запрятаны за атласными бантами. Данный би-би застегивается позади на перламутровые пуговицы (тут требовалась служанка либо внимательный супруг), а на ярлыке написано, что вещь была куплена в магазине "Вулландс", Найтсбридж, 107. К лифу спереди в центре пришивалась маленькая петелька либо крючок на тесемке — такое приспособление именовалось ушком и крепилось к верхней части сдающего собственные позиции корсета, соединяя оба предмета туалета в единое целое.

Лифчик — скорее случайно, чем запланировано — показался где-то в районе 1908 г., как бабочка из куколки, готовый к выполнению грядущей ему поддерживающей роли. Многие кутюрье того времени претендовали на роль изобретателей лифчика — а также корсетница и французская швея Эрмина Кадолль, Поль Пуаре и наглая американка Люсиль, — но в действительности никто толком не знает, как, в то время, когда и где этот предмет туалета был задуман и воплощен. Это , и, как все великие новаторские изобретения, он был несложен и появился в верный исторический момент, дабы занять бастионы изменяющегося общества.

И вот он показался — на заре новой эры нижнего белья. на данный момент, само собой разумеется, таких уже не делают! Вы имеете возможность его не определить, но это вправду бюстгальтер. На тесьме напечатано: "Бюстгальтер. Модель 441.

Сделано в Англии".

Данный лифчик "мой" вот уже пара лет, и я именую его "Софрония", полагая — за Джорджем Бернардом Шоу, — что имя подходит для образа просвещенной Передовой Дамы. Лифчик изготовлен из прочной саржи, в особые узкие гнезда из тесьмы вставляются три десятидюймовые пластинки китового уса, их возможно вынимать при стирке.

Широкие бретельки скроены совместно со всем изделием. Лифчик застегивается позади на громадную пуговицу и завязывается на тесемки около корпуса крест-накрест.

Он не отличается ни особенной красотой, ни изяществом, единственная дань женственности — кайма из британской вышивки с продернутой в него бледно-розовой ленточкой.

Как бы то пи было, это промежуточный вариант, предсказывающий перемены, каковые должны случиться в мире моды.

"Софронию" мне отправила дама из Данди вместе с мужской парой и ночной сорочкой твёрдых манжет — это часть истории в ходе становления либо женского образа в ходе обновления.

Уже два-три года спустя подобные изделия стали более легкими и не такими старушечьими. "Ля Сибель" (№18, сделано в Англии) была сшита из белого хлопка, она все еще была похожим лиф, в нее вставлялись две полосы китового уса, а спереди она завязывалась на тесемки. Отделана широкой лентой соблазнительного кружева машинного вязания.

В редакторской колонке издания "Леди" за 1915 г. дается обзор веяний противоречивой моды того времени: "Прелестный лиф, либо бюстгальтер, имеет сейчас не меньшее значение, чем корсет".

Первый запатентованный лифчик показался по чистой случайности. В 1913 г. юная женщина из высшего нью-йоркского общества Мэри Фелпс Джейкобе планировала на светский раут.

Мэри ненавидела тяжелые, тесные вечерние корсеты и вместе с горничной-француженкой посредством двух носовых платков, розовой детской ленточки соорудила то, что Сейчас именуется лифчиком.

Запатентовано 3 ноября 1914 г.

Предком Мэри Джейкобс был изобретатель парохода Роберт Фултон. В собственной книге "Неистовые годы" она написала: "Думаю, изобретательский пыл я унаследовала от него — нельзя сказать, само собой разумеется, что бюстгальтер когда-нибудь займет такое же большое место в истории, как пароход, но все же я его изобрела под именем Каресс Кросби…"

Она сделала пара экземпляров для подруг, а позже, в 1914 г., запатентовала модель, назвав собственный изобретение "лиф с открытой спиной". Эту продукцию не брали, и разочарованная Мэри Джейкобс реализовала собственные права корсетной компании братьев Уорнер за 1500 долларов.

Позднее патент был оценен в 15 миллионов долларов. Она погибла в 1970 г., успев заметить, как из ее несложного изобретения развилась ужасного размаха индустрия.

Но эта маленькая богачка первой придумала узкую нагрудную повязку, оставляющую пузо открытым, которая известна миру как лифчик.

Либо это все же была ее горничная-француженка?