Как правильно носить галстук, шарф и платок

Галстуки, банданы, шарфы, пашмины… В девятнадцатом веке мужчины знали десятки способов повязывать галстук; сейчас каждому мужчине направляться знать хотя бы один

Во второй серии второго сезона «ПроектаПодиум»,которая именовалась «Снимай собственную одежду», дизайнеры должны были создать наряд из того, что было на них надето в момент объявления задания.

Одна из участников, Кирстен Эриг, проиграла частично вследствие того что опасалась сломать собственный платок от «Эрмес» (Hermes). Разумеется, он был для нее серьёзнее нахождения на проекте.

Она была не первой дамой, обожающей платки «Эрмес», -прошу прощения, «каре» (что по-французски значит «квадратный»), как в этом доме моды именуют собственную продукцию. Другие компании, к примеру «Жакмар» (Jacqmar), чьи красивые платки, производившиеся во время Второй мировой, украшают коллекции ценителей, также создавали красивые и шикарные каре, но как раз платки «Эрмес» стали культовым аксессуаром.

Культ платка

Разрешите обратить ваше внимание на буклет, выпущенный в первой половине 90-ых годов двадцатого века, называющиеся «Как верно носить ваш шейный платок от" Эрмес"». Он весьма похож на книжку «ветчина и Зелёные яйца», лишь вместо строки «Съешь их в вагоне головном? А в темноте, а в самолете?» в нем предлагаются следующие варианты: вы имеете возможность носить платок «как ленту на голове либо как поясок; дополнить им несложный пиратский образ либо завязать по всем правилам, как галстук; перекрестить на шее наподобие верха от купальника либо покинуть его финиши вольно развеваться на ветру».

Как выразить нежный шелест и мягкость ткани, в то время, когда мы берем платок в руку, в то время, когда он касается щеки, в то время, когда вы с любопытством сжимаете его кончиками пальцев либо рассеянно и осторожно проводите по нему ладонью?»

Платки «Эрмес» и в самом деле неизменно шикарны. Изначально компания создавала упряжь и дорогие сёдла, но во второй половине 30-ых годов XX века она начала создавать шелковые платки. Воодушевление для собственных узоров на ткани в «Эрмес» черпали из мира скачек, что так прекрасно знали, и из множества вторых областей, заимствуя идеи у природы, опираясь на коллекции музейных экспонатов и древние карты. Самый первый платок назывался «дамы и Омнибусы в белом» и был создан по мотивам популярной в 1830-х годах настольной игры, которую обожал Эмиль Эрмес.

Кое-какие состоятельные и увлеченные люди стараются купить по платку каждой модели, производившейся с 1937 года, показывая на их знатное происхождение как подтверждение сокровища. Во второй половине 40-х годов писательница Колетт повязывала платок «Экслибрис» от «Эрмес» как галстук-бабочку. Во второй половине 50-ых годов двадцатого века Грейс Келли применяла аксессуар данной компании, дабы перевязать сломанную руку. Кроме того королева Англии обожает «Эрмес». Перечень данный возможно и дальше продолжать.

На мой взор, ажиотаж около платков «Эрмес» напоминает собственного рода культ. Еще лет десять тому назад я бы так не сообщил. Помнится, в один раз мы с несколькими друзьями в складчину брали платок «Эрмес» для отечественной подруги, обожавшей их. Стоил он тогда около 350 американских долларов, но она была счастлива подарку. В то время я ощущал себя участником мелкого кружка, нашедшего что-то особое и необыкновенное.

Производитель эксклюзивных седел с именем, притом создающий красивые шелковые платки-каре! Немыслимая находка!

Получив такую повсеместную популярность, эти платки утратили для меня собственный шарм. Меня отталкивает та страсть к приобретению, что их окружает.

Вы правда желаете присоединиться к этому культу? В случае если желаете, пожалуйста! Но помните о его существовании, поскольку необходимо знать, во что ввязываешься. И помимо этого, помните, что «Эрмес» — не единственные шикарные платки в городе. Имеется еще «Булгари» (Bulgari), «Оскар де ла Рента» (Oscar de la Renta), «Гуччи» (Gucci), «Бёрберри» (Burberry), «Тори Берч» (Tory Burch) и «Коуч» (Coach).

Не следует и сказать, что не обязательно брать новинку, дабы смотреться стильно. В каждом универсальном магазине имеется богатый выбор платков по самым различным стоимостям, из самых различных тканей, и многие из них смотрятся очень элегантно.

Платок с давних пор и до наших дней

С старейших времен люди всячески пробовали украсить шею.

Платок продолжительное время символизировал эротическую силу. По окончании выполнения «Танца семи покрывал» Саломее на подносе принесли голову Иоанна Крестителя. В Греции и Риме мужчины применяли шарфы как носовые платки. В шестанадцатом веке платки стали дарить дамам в знак любви.

В семнадцатом веке в них держали нюхательный табак. В 1850-х и 1860-х годах дамы носили широкие, довольно часто тщательным образом украшенные шали с узором пейсли поверх пышных кринолинов.

Микеланджело Караваджо. Саломея с головой Иоанна Крестителя, 1610 год. На известной картине изображена Саломея по окончании собственного рокового «Танца семи покрывал».

В начале 19 века дамы предпочитали долгие шарфы, дополняя ими муслиновые платья-ампир. Такая мода пришла во Францию по окончании похода Наполеона в Египет (1798-1801), принесшего любовь ко всему ближневосточному.

Как вычисляет Джеймс Лейвер, на собственных судах Наполеон привез на родину шали из самых различных материалов: «из сукна, саржи, трикотажного шелка а также из кроличьего меха; и самых различных цветов — красного, светло синий, оранжевого либо расшитые листьями и цветами». Кто первым примерил эти шали? Само собой разумеется, Жозефина.

С расцветом Голливуда восходящие юные звезды начали повязывать на голову косынки, дабы скрыться от поклонников либо обезопасисть прическу от ветра на протяжении поездки на автомобиле с откидным верхом.

Как мы знаем, во второй половине 20-ых годов XX века из-за так любимого ей шарфика, развевавшегося на ветру, погибла Айседора Дункан: шарф намотался на ее друга «и» спицы колеса.

Дамы начиная с определенного возраста в далеком прошлом уже применяют платки, дабы скрыть часть тела, которую они «так ненавидят», в случае если процитировать часть заглавия превосходной книги Норы Эфрон. Само собой разумеется, польза шарфиков и платков содержится не только в том, дабы скрывать морщины на шее. Их надевают и дабы согреться, к примеру, в 1990-х годах все повально брали кашемировые шали-пашмины, в большинстве случаев пастельных цветов, с непальскими мотивами. Пара лет казалось, словно бы вот так внезапно практически любая американка, кроме того из теплых штатов, только что возвратилась из пешего похода по зябким Гималаям.

Пара слов о цвете платка

Что касается цветов, то в первой половине 80-ых годов двадцатого века дама по имени Кэрол Джексон написала бестселлер «Цвета красоты: откройте собственную естественную красоту при помощи цвета»". Ее теория такова: любой человек относится к определенному типажу — холодному либо теплому, на основании чего возможно выделить следующие цветотипы: зима, весна, осень и лето. Чтобы выяснить, к какому типу относитесь вы, необходимо книгу либо обратиться к эксперту из компании «Калор Ми Бьюти-фул» (Color Me Beautiful), что «подберет ваши цвета». В 80-х и 90-х теория о цветотипах пользовалось немыслимой популярностью.

Приверженец теории Кэрол Джексон Саймон Дунан в 2001 году написал для «Нью-Йорк обзервер» (New York Observer): «Умение выяснить собственный цветотип не только помогло нам отыскать себя, но и подобрать свитер». Он кроме этого приводит слова одного консультанта: «В 1970-х был весьма популярен бежевый. В то время, когда в 80-х внезапно вошли в моду блестящие оттенки драгоценных камней, дамам было нужно туго.

Без Кэрол они обойтись не могли. Поэтому-то ее книга "Цвета красоты" и пользовалась таким успехом».

Подобрав подходящие цвета, вам высылали личную палитру, которую возможно было забрать с собой в магазин.

Дамам рекомендовали наряжаться в цвета, подходящие к их цветотипу, и подбирать платки соответствующего оттенка.

Может, таковой подход и покажется псевдонаучным, как астрология либо увлечение теорией биоритмов в 1970-х, но с позиций моды «Цвета красоты» были очень полезным пособием. Не из-за самих цветовых схем, а по причине того, что благодаря ему люди стали задумываться, какая одежда им подходит, а какая нет. Все в большинстве случаев забывают, что в конце собственной книги Джексон поместила особую подробную анкету, благодаря которой дамы имели возможность совершить ревизию в собственных шкафах и проверить, имеется ли у них подходящие ботинки к каждому из платьев, жакеты, каковые возможно носить на работу, и платья для особенных случаев.

Модель на обложке издания в шляпке-клош, белом платье с заниженной талией и долгом шарфе, похожем на тот, что стал фатальным для Айседоры Дункан.

Английский офицер разведки времен Первой Мировой Томас Эдуард Лоуренс, он же — Лоуренс Аравийский, около 1920 года.

Все же многие неверно определяли собственный цветотип и ходили в одежде каких-то страшных пастельных тонов, в то время, когда им лучше подошел бы красный. По правде сообщить, идущий к лицу цвет — это еще не все. Мешок для мусора прекрасного цвета — это все-таки мешок для мусора!

Кроме этого Кэрол Джексон пара поспешила, отмахнувшись от универсального тёмного цвета. Но благодаря ее книге люди хотя бы начали обращать внимание на собственный гардероб, вспоминая о том, что им лучше идет и что они желали бы носить.

Восточный платок — куфия

Само собой разумеется, кое-какие обращают на собственный внешний вид либо внешний вид окружающих через чур большое внимание. В рекламе пончиков «Данкин Донате» (Dunkin’ Donuts) 2008 года популярная телеведущая кулинарных шоу Рейчел Рэй показалась в черно-белом платке с бахромой.

Кое-какие сочли его похожим на куфию, которая, со своей стороны, ассоциировалась с антиизраильскими и про-палестинскими настроениями. В ответ на такую реакцию представители «Данкин Донате» заявили: «В последней интернет-рекламе отечественной продукции на Рейчел Рэй надет черно-белый шелковый шарф с рисунком пейсли. Для съемок его выбрал ее стилист. Никто не вкладывал в это никакого символического смысла. Однако, учитывая возможность неправильного толкования этого рекламного ролика, мы его больше не показываем».

Данный скандал показался мне, да и практически всем людей, каковые знают историю происхождения этого платка и носят его, нелепым. Куфия — классический головной убор на Среднем Востоке, защищающий лицо и голову от песка и солнца. С библейских времен на данной территории разнообразные варианты для того чтобы платка носили люди совсем различного вероисповедания. Кроме того Лоуренс Аравийский носил куфию.

Все же правдой есть да и то, что благодаря Ясиру Арафату в некотором роде надетая куфия ассоциируется с Палестиной и что на протяжении Арабского восстания в стране в 1936-1939 годах она являлась знаком палестинского национализма.

Но так как стилист на съемках рекламы «Данкин Донате» повязал платок на Рейчел Рэй совсем в противном случае.

Продолжительное время куфия была палочкой-выручалочкой для людей любой расы и национальности, которым приходилось спасаться от жары и песка, включая американских военных, служащих в Ираке. В 2005 году в газете «Виллидж войс» (Village Voice) была опубликована статья, в которой говорилось, что символизм этого платка заключен в том, как вы его носите: «У активных приверженцев Палестины куфия в большинстве случаев вольно лежит на плечах, что неоднократно возможно было видеть на протяжении последних антивоенных акций.

Поклонники этнической музыки повязывают платок так, дабы он был долгим и верной формы, как делали девушки в 80-х. А заправские модники складывают куфию по диагонали, дабы оказался треугольник, и повязывают на шее так, дабы угол был посередине груди. Подобным образом платок носят американские и английские армейские в Афганистане и Ираке, защищая лицо на протяжении пыльной бури». Раз уж на то пошло, то платок Рейчел Рэй символизировал партиотизм, подражая обмундированию отечественных храбрых женщин — и военнослужащих мужчин.

Куфия — далеко не единственный платок, что мы заимствовали у воинов.

Кроме того у галстука армейские корни. Начиная с 1650 года он стал простой частью мужского гардероба, и все благодаря Тридцатилетней войне (в то время, когда Швеция и Франция вести войну против империи Габсбургов, 1618-1648): французским воинам приглянулся вольно повязанный шейный платок, что носили хорваты. Слово «крават» (cravat), заимствованное от французского «кравате» (cravate) и обозначающее галстук, в действительности может происходить от слова «кроат» (create), в противном случае — «хорват»

Платок как прообраз галстука

Кое-какие исследователи уверены в том, что шейному платку помогла войти в моду произошедшая в то время погодная аномалия — так называемый Минимум Маундера, державшийся с 1645 по 1705 год (время от времени приводят другую дату — 1715), другими словами период низкой солнечной активности.

Это время назвали малым ледниковым периодом из-за очень холодных зим, наблюдавшихся на западе. Мерзнущие французы точно сделали вывод, что хорватские воины придумали умный метод справляться с холодом. Да и по сей день мы по большей части вычисляем шарф предметом одежды, помогающим не замерзнуть, но история говорит, что аксессуары, каковые мы обматываем около шеи, — не просто отрез шерстяной ткани, выручающий нас зимний период.

Ранние образцы мужских европейских галстуков, бывших в ходу с 1660 до конца 18 века, в большинстве случаев шили из батиста (полупрозрачного льна), муслина либо шелка. Они представляли собой полосу ткани, которую обматывали около шеи, завязывая на груди на узел либо бант.

Один из фасонов белого льняного платка именовался «стейнкерк» и был назван в память о битве при Стейнкерке 1692 года: не успев при атаке завязать галстук как надеется, воины смогли только нетуго его перекрутить и просунуть в петлицу.