Откуда взялась обувь

Каблуки, ботинки, шлепанцы…

Чем менее практична обувь, тем богаче образ

В 2011 году на выставке Александра Маккуина «Первозданная красота» (Savage Beauty), проходившей в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и пользовавшейся неординарным успехом, было выставлено пара пар экстравагантных туфель, созданных модельером, включая «туфли-броненосцы» расцветки под медузу из коллекции весна/лето 2010 — известные высоченные копыта, моду на каковые ввела певица Леди Гага, снявшись в них в видеоклипе на песню «Bad Romance.

Но больше всего в том показе меня поразили его котурны. Они напрямую отсылали к аутентичным высоким каблукам от кутюр.

Турецкие паттены на рисунке Жана Этьена Лиотара, 1742-1743 годы, пастель.

Котурны, около 1600 года.

Венецианские котурны 15 века кажутся чуть ли пригодными для ношения.

Они были с открытыми носами и без пятки, высокие, наряду с этим такие немыслимые ботинки были без каблука как такового. Целый вес стопы приходился на платформу с открытыми носами. Носили их проститутки и придворные дамы. Как и нынешние ботинки для стриптиза, котурны считались сексуальной обувью, потому, что тот, кто их носил, должен был принимать экстравагантные и соблазнительные позы, и вследствие того что они обнажали большую часть стопы.

Обувь на высоком каблуке

В семнадцатом веке скромность в лучшую сторону поменяла обувь: на смену котурнам пришли высокие каблуки, пятки и закрытые носы. А это указывает, что ботинки на каблуках без пятки, каковые так довольно часто носят сейчас, в действительности показались значительно раньше, чем хорошие лодочки! Только в конце 1930-х стали носить босоножки — ботинки на каблуках без задника с ремешком позади и открытыми носами, разрешившие нам опять заметить пятки и пальцы ног.

С того времени платформы и высота каблука изменялись.

Большой каблук разрешал собственному обладателю не запачкаться в грязи. До появления тротуаров (а асфальт и вовсе был изобретен только в первой половине 20-ых годов XIX века в Париже) улицы были весьма нечистыми. Обычно люди носили один вид обуви дома, к примеру атласные тапочки, а второй — на улице, довольно часто надевая поверх что-то наподобие верхних ботинок.

Одним из видов таких ботинок были паттены. Делали их из кожи, дерева либо железа, и высота подошвы была от 6 сантиметров. Паттены поднимали носившего их над дорогой, защищая ботинки от грязи. Мужчины и дамы носили такую обувь с 14 до середины 19 века, пока улицы не стали чище.

В конце 18 века каблук достиг высоты 7,5-10 сантиметров.

После этого подошва стала плоской, пока приблизительно в первой половине 50-ых годов девятнадцатого века каблук не трансформировался в низкий и громоздкий. Низкий и толстый каблук был в моде до 1890-х, в то время, когда он снова лет на десять стал высоким. Позже, в начале следующего столетия, высота каблука опять уменьшилась, оставаясь такой до 1920-х годов — в то время, когда с вечерними костюмами актуальным начало носить большой каблук. К концу 1950-х на вечер принято было надевать шпильки не ниже 10 сантиметров.

Благодаря героиням телевизионного сериала «Секс в громадном городе» массы захватила любовь к дорогим туфлям на высоких каблуках.

Лубутен против Ива Сен-Лорана

Что касается модельеров обуви, в 2011-м проходил интересный процесс между компанией Кристиана Лубутена и компанией Ива Сен-Лорана, которая начала производить ботинки с красной подошвой.

Лубутен заявлял, что именно он придумал красную подошву. В итоге Лубутен проиграл дело, чему я был счастлив. Он был не первым человеком, решившим покрасить подошву, а я с недоверием отношусь к тем, кто патентует цвета, как, к примеру, «светло синий Тиффани».

Кристин Дэвис, Ким Кэттролл, Сара Джессика Синтия и Паркер Никсон на премьере шестого сезона сериала «Секс в громадном городе», 2003 год.

Ботинки от Кристиана Лубутена со известной красной подошвой, 2006 год.

Фрагмент лицевой рукописи 15 века о Рено Монтобанском, на котором изображена остроносая обувь.

Из-за чего мы должны подарить всю историю Лубутену, согласившись, что у него не было предшественников и не должно быть последователей?

Как изменялись носы на обуви

Протяженность передней части обуви также очень сильно изменялась, причем дольше всего она была в 14-15 столетиях у ботинок с долгим узким острым носом (каковые назывались пуленами). В 1300-х годах был принят эдикт, запрещавший всем слоям населения, не считая богачей, носить длинноносые пулены.

Духовенство выступило против таковой обуви по большому счету, независимо от занимаемого положения, возможно, вследствие того что в ней пришлось нелегко подниматься на колени для молитвы. Быть может, обстоятельством стало да и то, что пулены открыто напоминали фаллический знак, в особенности в то время, когда шились для мужчин из материала телесного цвета. Кроме того в то время, когда во второй половине 40-ых годов XIV века разразилась чума, церковь во всем обвинила возмутительные пулены: такова кара природы за неподобающую обувь. Однако с 1370 по 1410 год, а после этого снова в конце 15 века они пользовались громадной популярностью и у мужчин, и у дам.

В начале 16 века острые носы сменились круглыми. К 1515 году носы стали квадратными, а время от времени на них делались разрезы. Второй раз квадратные носы вошли в моду с 1825 по 1870-е годы.

А в двадцатом веке в моду то и дело входили самые различные формы носа. Круглоносые женские ботинки были популярны в 1920-х и 1930-х годах; квадратные, каковые так обожали моды, — в 1960-х, а после этого в 1990-х.

Пулен, Испания, 15 век.

Помимо этого, в 1990-х носили и остроносые ботинки, напоминающие пулены.

на данный момент в моду опять возвратились круглые носы.

Чем актуальнее человек, тем нелепее его обувь

Не смотря на то, что высота каблука, протяженность передней части и форма носа за всю историю много раз изменялась, опыт говорит о том, что, как тогда, так и сейчас, в век Леди Гаги, чем актуальнее человек, тем нелепее его обувь. Квентин Белл уверен в том, что «возможно, самоё действенным доказательством социального статуса помогает непрактичная обувь», отмечая кроме этого, что каблук изначально показался на мужской обуви и «вероятнее, имеет армейские корни и вправду удачно употреблялся в практических целях — дабы держаться в стременах». Разве не забавно сейчас вспоминать героинь «Секса в громадном городе» и их ботинки от Маноло Бланика, своим происхождением обязанные кавалеристам?

Само собой разумеется, в этот самый момент имеется собственные исключения, но, в большинстве случаев, чем более громоздкой выглядит обувь, тем ниже социальный статус ее обладателя. Сравните клоги на древесной подошве и сабо, огромные древесные ботинки, напоминающие огромную печеную картофелину. У клогов хотя бы имеется подобие формы. Чем больше, массивнее и более громоздкой выглядит обувь, тем ниже ее происхождение.

Представьте себе открытые вечерние ботинки на высоком каблуке: они выглядят изящно. Они всем своим видом демонстрируют, что вы для того чтобы большого происхождения, что вам не приходится ходить на далекие расстояния.

Исключением из данной игры в статусы, а помимо этого, знаком все большей демократизации моды помогают шлепанцы-вьетнамки, каковые раньше носили только на пляж, а сейчас надевают и богатые, и бедные фактически на любое мероприятие. На мой взор, такая обувь уместна только на пляже, у бассейна либо в жарких государствах.

Наряду с этим, в то время, когда я четыре месяца жил в экваториальной части Куала-Лумпура в Малайзии, я ни разу не надел вьетнамки, но, возвратившись, я преодолел собственную отвращение к ним, и сейчас у меня кроме того имеется одна пара. Летом, в то время, когда жарко, в Верхнем Уэст-Сайде в Нью-Йорке я могу надеть их, в то время, когда иду за утренней газетой и выпить чашку кофе в «Данкин Донате».

Как показались вьетнамки

А сейчас, определив происхождение простых вьетнамок, я еще меньше возражаю против ношения их, по крайней мере в повседневной судьбе. Они могут похвалиться тысячелетней историей.

Процитирую воспоминания Дианы Вриланд о том, как она в первый раз столкнулась с данной скромной обувью, размещённые в ее мемуарах «Д. В.».

Она была в Помпеях, осматривала руины. Мы знаем, что извержение вулкана в 79 году отечественной эры «заморозило» все около одновременно; это значит, что вулканический пепел с таковой жадностью поглотил город, что все происходившее в нем в тот момент застыло окончательно. Вриланд подошла к сохранившейся диораме с дамой, имеющей недвусмысленные отношения с рабом.

Что юный человек раб, она осознала по его обуви и браслету. Его обувь не отличалась изяществом и сложностью сандалий аристократов либо солдат, но что, согласно ее точке зрения, делало ее прекрасной — так это простота. По словам Вриланд, «у его обуви был всего лишь один ремешок, проходивший между громадным и вторым пальцами…»

Вриланд заказала у обувщика такую же обувь (много шокировав скромнягу излишне подробными подробностями сексуального характера, сопровождавшими события в Помпеях и вдохновившими ее) и носила ее везде: на Капри, в Нью-Йорке, везде, где ей вздумается. Эту обувь она именовала «простеньким» аксессуаром, дополнявшим ее «богатый» образ. Вуаля! Так и показался предшественник современных вьетнамок.

Как и все, что носила Вриланд, они опередили собственный время.

Однако сандалии для того чтобы типа носили и до Помпей. Тому существуют неопровержимые свидетельства: египетские настенные изображения предшественников вьетнамок. Потом, в Греции сандалии маркировали социальные границы: носил их верховный и средний класс, в то время как бедняки ходили босиком.

Необходимо подчеркнуть, что в помещении греки ходили без обуви, что характерно и для многих культур и современных стран, к примеру японии и Скандинавии.

Я также не ношу дома обувь. Я хожу в носках либо тапочках.

Мне не хочется тащить к себе отходы с нью-тротуаров и йоркских улиц, а помимо этого, мне не хотелось бы причинять неудобство соседям снизу. (Сам я живу на последнем этаже, так что мне повезло, но вот в моей прошедшей квартире было слышно, как у громыхает целое стадо на шпильках — по крайней мере, так казалось.)

Сандалии – старая обувь

Если сравнивать с египетскими сандалиями, на греческих было больше шнуровки — так как, по большому счету говоря, греческая одежда больше открывала ноги. Шнуровка игралась частично практическую роль, а частично являлась украшением.

Помимо этого, греки придумали пробковую подошву. Ее приобретали из коры пробкового дерева, в изобилии произраставшего на Средиземноморском побережье. Учитывая, что пробка была легкой и устойчивой к влаге, служила она продолжительнее, чем кожа.

Греческие сандалии эволюционировали в сапоги на шнурках, каковые носили наездники, а для солдат они включали в себя щитки на голени.

Как пишет Джеймс Лейвер, греческие девушки легкого поведения носили позолоченные сандалии, и, возможно, на их подошвах время от времени был гвоздем нацарапан символ «иди за мной», так что следы их становились остроумной рекламой.

В отличие от Греции в Риме никто не ходил босиком. Бедняки носили толстую обувь из фетра, напоминавшую носки. Что касается высшего общества, у римлян были более искусно сделанные сандалии.

Кроме того сейчас дамы носят подобные гладиаторские сандалии. Несколько лет назад нас с Ниной Гарсия пригласили на телешоу «Хорошее утро, Америка» (Good Morning America). Его ведущая Робин Роберте (которую я обожаю) задала нам вопрос о тенденциях моды того сезона.

Я, как в большинстве случаев, отказался отвечать, пояснив, что не желаю никого вынуждать бежать в магазин лишь вследствие того что подтвердил су-Вездесущие вьетнамки.

А помимо этого, мода хороша, лишь в то время, когда идет как раз вам, соответствует образу жизни и вашему гардеробу. Робин была обезоружена — и разочарована — и обратилась к Нине, далеко не таковой щепетильной, как я.

— Гладиаторские сандалии! — провозгласила та.

— Гладиаторские сандалии? — переспросил я. — У какое количество дам имеется время на то, дабы их зашнуровать?

Не весьма культурно с моей стороны было спорить с Ниной, но я не смог сдержаться. Нет, без шуток: гладиаторские сандалии?!

Предшественники из фильма «В то время, когда на земле царили динозавры», 1970 год.

Угги – обувь пещерного человека

Существует еще более старый вид обуви, чем гладиаторские сандалии, — тот, что носил пещерный человек. Вы лишь представьте его: кожаная туника через шкуры животных и одно плечо, обмотанные около ступней и лодыжек и стянутые лямками. На одном наскальном рисунке, отысканном в Испании и датируемом аж периодом 15 000 лет до нэ, изображен мужчина в ботинках из кожи и дама в ботинках из меха. Само собой разумеется, и у громоздких ботинок пещерного человека сейчас имеется собственный наследник — угги. На мой взор, названы они очень совершенно верно и чуть ли уместны в этом тысячелетии, но я пойму, что тут я в меньшинстве.

Необходимо учесть , что вся обувь, существовавшая до середины 19 века, отличалась от современной в следующем отношении: оба ботинка изготавливались по одному лекалу, и левый был таким же, как правый. Такая обувь именовалась «прямой», и, представьте себе, впредь до 1900-х — 1900-х! — большинство обуви таковой и была, и не требуется было разбираться, где какой ботинок.

Обувь в 20-м веке

В первую очередь 20 века в моду входило множество разных видов обуви. Среди них были и эспадрильи.

Их придумали в первой половине 20-ых годов XX века, и они считались только мужской обувью. Дамы начали носить их позднее. Эспадрильи имеют особенное назначение — это одноразовая летняя обувь. Шьют их из парусины, а подошвы делают из скрученной веревки; они бывают самых различных расцветок и украшены разными узорами и принтами, и по большому счету смотрятся превосходно.

Еще одним хорошим видом обуви являются полуботинки, в первый раз созданные для дам приблизительно в 1804 году.

Особенной популярностью такая обувь пользовалась в середине 19 века, а после этого в середине 20-го, в то время, когда ее нарекли «челси» по заглавию любимого района модов в Лондоне.

Эспадрильи показались в 1920-х годах.

Среди солдат и рабочих популярностью пользовались громоздкие ботинки, потому, что защищали ногу при падении тяжелых предметов.

Но они же в разные периоды истории то и дело входили в массовую моду. Благодаря Наполеоновским войнам задолго перед тем, как рыже-коричневые ботинки компании «Тимберлэнд» (Timberland) захватили американские улицы, английский гражданский костюм дополнился высокими сапогами-веллингтонами, названными так в честь Артура Уэлсли, первого герцога Веллингтонского (1769-1852). В 1840-х годах англичанки надевали веллингтоны с платьем кроме того в оперу. Они смотрелись как тапочки, выглядывая из-под подола платья, но в целом являлись ботинками за счет практичной верхней части, не смотря на то, что ткань, из которой она была выполнена, обычно и напоминала чулок.

Ботинки от «Врач Мартене» были известны задолго до эры гранжа благодаря собственной дышащей подошве, которая и изображена на данной рекламе, 1960-е годы.

До этого Бо Браммелл ввел моду на ботфорты. И вдобавок раньше, в семнадцатом веке, популярность купили кавалерийские ботинки, пришедшие на смену громоздкой обуви 16 века, которая в свое время заменила коричневые кожаные ботинки длиной до бедра 15 века. В то время, когда в первой половине 30-ых годов XV века британцы решили сжечь на костре французскую воительницу Жанну дАрк, одним из предъявляемых ей обвинений было то, что она носила не женскую, а мужскую обувь.